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明明是“喝酒”，为啥四川人偏要叫“吃酒”？这个“酉”字，藏得太深
敬酒不吃吃罚酒，意思是说某人没心眼、不知好歹、不识抬举。威胁别人，都要用吃酒、吃酒来恐吓。更别说梁山好汉们，动不动就是哥哥请你上楼吃酒去的豪迈了。我就奇了怪了，这酒明明是用嘴抿的、饮的、喝的，又不是用牙齿来嚼来撕来咬的，干嘛就约定俗成“吃酒”了呢？
要弄清这个问题，我想，还得一个字一个字掰开来细说。“吃”就不消说了。单表这个“酒”字，它原本是这个“酉”字。你可以说它是象形字，也可以说它是指事字。酉字，器皿中加一横，就像盛着水或其它液体。古人造字为便捷好用，干脆在酉外加三点水，便成了如今通用的酒字。形声声酉，自然便是一个形声字。
由象形到形声，一步步发展演变，某种程度上也是社会生产力进步的体现。酒从固体发酵到液态成酿，本身就是一种文明的进阶。 四川人的咂酒、醪糟素来出名，尤其我们川东北营渠交界一带，农家待客的最高礼数，便是搬出自家酿的咂酒，或是舀两瓢醪糟，煮一碗醪糟蛋待客。做法简易省时，味道酸甜相宜，解渴又饱腹，别有一番乡土滋味。
想吃醪糟、酿土酒，不必追念杜康，乡里老一辈人大都会做。原料多选高粱、酒米，也有用玉米的。想喝烈酒便用高粱，想吃醪糟就用酒米，图省事、节约成本，玉米也可替代。
具体做法大同小异：先将原料浸泡泡发，掺水煮沸至半生不熟，捞出沥干放进蒸笼蒸熟。熟透后倒在簸箕里摊开晾凉，撒上适量酒曲拌匀，装入盆钵用布封口，置于稻草窝中保温发酵。约莫一周，待酒香溢出，便可取出入缸，酌情加红糖或白糖，密封储存即可。
舀一碗做好的醪糟，黏糯香甜，红白剔透，一口下去回味无穷。坐月子、待亲友、宴宾客，都是乡里人眼里最好的款待，无可替代。
古时夷狄造酒，大禹尝后觉味美，却刻意疏远夷狄，其中缘由耐人寻味。不论是否妒贤避祸，这份疏离，倒也印证了酒后易乱性的古训，千古以来，皆是道理。
文字训诂大家段玉裁曾说：酒，吉凶所系，可辨人性善恶。 这话我深以为然。
他还注解：酒，就也，有迁就、顺遂、满足之意。人首先满足口腹之欲，安顿好脾胃心境，才会生出精神层面的追求。温饱无忧，心境安然，方能谈及风雅志趣。
说是吃酒，实则难有饱腹之感；若是狂饮至醉，又极易误事。酩酊大醉之时，失态喧哗、装疯卖傻，既失体面又无风度。反倒“吃酒”二字，自带几分分寸与斯文。浅酌慢品，默然安坐，含蓄内敛，雅致自得。
世人唤饮酒、喝酒、吃酒，于寻常百姓本无差别。独饮遣怀，聚饮谈心，皆随性而至，无关功利。
可于世间官场人情里，“吃酒”二字便藏着不少世故学问。民间民谣说得通透：
“ 多吃菜，少喝酒；听老婆的话，跟党走。”
“工作小酒天天醉，喝坏风气喝坏胃；喝得老婆分开睡，老婆告到居委会。”
细细想来，随性豪饮终究不妥，倒是“吃酒”这份含蓄克制，更合人情世故。流传千年的说法，本就藏着老祖宗的生活智慧。
也正因这份底蕴，酒才博得“百药之长、天下美禄”的美誉。人若不被酒欲牵绊，从容有度，方能在烟火人间，安然品酌岁月况味。
只是如今世道变迁，民间的“吃酒”早已变了味道。升学宴叫吃酒，婚宴喜宴叫吃酒，生辰寿宴叫吃酒，就连丧葬白事，也统称吃酒。
一字“吃”，牵连的却是人情礼金。随礼少了拿不出手，多了又难以负担。每月薪资有限，几场酒席下来囊中羞涩，上有老下有小，实在为难。
难怪李白感慨：举杯消愁愁更愁，抽刀断水水更流。其实俗世烦愁，自有解法。看淡无谓的人情应酬，不必刻意逢迎虚情假意，不必过分在意旁人眼光。拔掉心头攀比迎合的荆棘，守住本心，方能收获内心的平静与安然。
用如今的话说，便是学会“断舍离”。至于断什么、舍什么、离什么，唯有身处俗世的我们，各自心知体悟。 |
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